Посадка после зимы

Опытные дачники знают, что у георгины проращивание клубней после зимы по правильной методике станет залогом хорошего роста растения. В данной статье мы рассмотрим, как правильно подготовить клубни георгин к посадке, а также различные способы посадки цветка.

Содержание статьи

  1. Как подготовить клубни
    1. Процесс обеззараживания
    2. Разделение клубней
  2. Высаживание клубней в контейнеры
  3. Проращивание цветков в траншеях
  4. Проращивание клубней георгин в пакетах
    1. Видео: Как проращивать георгины
  5. Правила ухода за растениями

Георгины относятся к многолетним растениям. Известно около 42 сортов, отличающихся высотой стеблей, размерами, формами и оттенками цветков. Садоводы особенно любят георгины за насыщенную окраску цветов. Тем более, что цветут кусты практически весь дачный сезон (примерно 3 месяца). Корневую систему культуры формируют корневые шишки/корнеклубни.

Георгины – теплолюбивые цветки, поэтому их не оставляют зимовать в открытом грунте даже в южных областях. Осенью клубни выкапываются и хранятся до весны в специальных контейнерах при соответствующих условиях.

Высаживать цветы в открытый грунт надо вовремя. Различные погодные условия регионов предполагают несколько сроков высаживания растений в открытый грунт.

Как правило, на участки георгины высаживают после минования угрозы внезапных весенних заморозков.

В средней полосе России клубни георгин для проращивания достают примерно в середине апреля. Опытные сибирские цветоводы советуют доставать клубни из подвала не раньше конца апреля-начала мая. Цветоводы южной полосы могут начать заниматься цветами с конца марта или в начале апреля.

Георгины в контейнерах после черенкованияГеоргины в контейнерах после черенкования

При любой погоде растения для проращивания извлекают из мест хранения за 2 недели до посадки в открытый грунт.

Чтобы точнее определиться с датой, можно ориентироваться также на рекомендации лунного календаря (подходит для средней полосы).

  • Отличное время при растущей Луне для посадки луковичных растений – 18, 19, 20 апреля.
  • Хороший период для деления корневищ георгин – 27, 28, 29 апреля.
  • Также 1 мая можно заняться высадкой георгин на приусадебном участке.

Не рекомендуется сажать клубни в знаке Рыб – возможно загнивание.

Условно весь процесс проращивания можно разделить на такие этапы: подготовка клубней, посадка корешков. Если георгины достать раньше времени, то при высокой температуре и ярком освещении побеги начнут усиленно расти. При последующем делении корешков несложно поломать тонкие ростки.

А если с проращиванием задержаться, то высаживать клубни в открытый грунт придется с маленькими ростками. Что приведет к затягиванию сроков цветения.

Содержание
  1. Технология проращивания в ящиках
  2. Деление клубней
  3. Как подготовить клубни
  4. Процесс обеззараживания
  5. Разделение клубней
  6. Высаживание клубней в контейнеры
  7. Проращивание цветков в траншеях
  8. Проращивание клубней георгин в пакетах
  9. Видео: Как проращивать георгины
  10. Можно ли сажать морковь после моркови?
  11. Что сажать после моркови на следующий год?
  12. После какой культуры сажать морковь?
  13. Таблица севооборота
  14. Можно ли после моркови сажать свеклу и наоборот?
  15. После чего нельзя сажать морковь?
  16. Что нельзя сажать после моркови?
  17. Почва и условия для выращивания моркови
  18. Как правильно сеять морковь: видео
  19. Установленные сроки
  20. Подготовка луковиц
  21. Проращивание
  22. Предпосадочная обработка
  23. Возможные проблемы
  24. Выбор сорта
  25. Озимый или яровой?
  26. Выбор места на участке
  27. Подготовка севка к посадке
  28. Посадка и уход
  29. Колоновидные яблони
  30. Описание
  31. Агротехника весной
  32. Сроки внесения удобрений
  33. Обработка приствольного круга почвы
  34. Особенности обрезки
  35. Уход за молодой яблоней после посадки осенью
  36. Уход осенью, подготовка к зиме
  37. В августе-сентябре
  38. Сроки подкормки
  39. Нужно ли укрывать взрослое дерево?
  40. Защита от морозов
  41. Как ухаживать, чтобы был хороший урожай?
  42. Особенности ухода в различных климатических условиях
  43. Для Сибири и Урала
  44. В Подмосковье, Северо-Западе России и средней полосе
  45. Выбор подходящего сорта

Технология проращивания в ящиках

В конце марта начале апреля посадочный материал достают из хранилища. Прежде чем отправить георгины на проращивание клубней после зимы, их осматривают и удаляют все высохшие экземпляры. Обычно к этому времени на большинстве клубней уже наклюнулись почки. Если их нет, значит с посадочным материалом в зимний период что-то случилось. Чтобы это определить, нужно надсечь ножом одну из «картошек». Если место среза коричневое то клубень уже мертв, а если светлое то он живой.

Внимание! Даже если клубень живой и здоровый на вид, но у него отсутствует верхняя часть с почками возобновления, ростков от него можно не ждать.

Все больные и поврежденные места, обнаруженные в ходе осмотра, нужно обрезать острым ножом, а места срезов присыпать порошком древесного угля или обработать зеленкой.

После выполнения санитарной обработки посадочного материала можно приступать к проращиванию клубней георгин. Для их посадки лучше всего подойдут неглубокие и широкие ящики. В них удобнее всего проращивать георгины перед посадкой.ящик с клубнями и опилками

«Картошки» георгинов выкладывают в ящики и присыпают небольшим количеством рыхлой земли, торфа или опилок. После чего их хорошо увлажняют. Через 5-6 дней при соблюдении всех условий они должны прорасти.

Совет! Не стоит присыпать землей корневую шейку клубней, именно на ней находятся спящие почки, из которых должны проклюнуться ростки. Она должна немного выступать над поверхностью грунта.

На день ящики можно выносить на веранду или теплицу. При этом первое время их стоит притенять от солнца, чтобы только что появившиеся нежные ростки не получили ожогов.

Деление клубней

Далее деленки следует разрезать таким образом, чтобы на каждой из частей остался кусочек корневой шейки с ростками. В зависимости от размеров старого куста с одного растения можно получить до 10 отдельных клубней с ростками.

После окончания процесса деления все полученные деленки желательно продезинфицировать в светло-розовом растворе марганцовки. Для этого их на 30 минут погружают в раствор, а затем перед посадкой немного просушивают.

Опытные цветоводы считают, что деление нужно выполнять ежегодно по следующим причинам:

  1. Деление способствует омоложению посадочного материала.
  2. При делении не происходит загущения кустов слишком большим количеством ростков.
  3. Молодые растения более активно растут и цветут.

Георгины – красивые и величественные цветы, при соответствующем уходе они обязательно отблагодарят своего хозяина обильным цветением.

веснойгеоргиныоткрытый грунтподготовка

георгиныподготовка

Как подготовить клубни

Подготовка георгин к проращиванииПодготовка георгин к проращивании

Естественно, что клубни зимой хранятся при низкой плюсовой температуре. Однако сразу из холодильника выложить растения в комнату нежелательно, так как разница температур будет существенна. Рекомендуется для адаптации оставить контейнер с корешками на 2-3 дня в более теплом месте, чем подвал, но где прохладней, чем в комнате. Чтобы георгины не пересохли, ящик накрывают целлофаном или полиэтиленом.

При подготовке клубней георгинов к проращиванию, их сначала внимательно осматривают. Если осенью не успели их вымыть, то надо сделать это сейчас:

  1. Обязательно удаляются высохшие или загнившие корневые шишки.
  2. Очень тонкие корешки желательно обрезать. Красивые, но ненужные отростки также отрезают.
  3. Хорошие клубни, но слабо прикрепленные к корневой шейки удаляются, потому что при посадке цветков они просто сгниют.

Особое внимание уделяют наличию почек возобновления. Если их нет, надо убедиться в способности клубня прорасти. Для этого ножом подсекается корень. Коричневый срез будет означать, что клубень уже «мертв». Срез приятного светлого оттенка означает, что растение живое.

Если клубни находятся в состоянии покоя, нужно помочь им «пробудиться». Для этого их выкладывают в теплой комнате на слой влажного песка/грунта и оставляют на некоторое время.

Процесс обеззараживания

Обработка георгинов в марганцовкеОбработка георгинов в марганцовке

Этот этап является обязательным при проращивании растений. Проводят его после мытья клубней и обрезки не нужных корней и поврежденных участков.

Чем обрабатывают клубни перед проращиванием? Их замачивают примерно на 30 минут в растворе марганцовки розового цвета. Это необходимо, чтобы убить возбудителей болезней, которые могли сохраниться при зимовке. После клубни аккуратно промывают под проточной водой.

Для обеззараживания корней также можно использовать специальные фунгицидные препараты (эко фунгицид «Effect» ТМ).

Разделение клубней

Деление клубней георгинДеление клубней георгин

Георгины, нарастившие объемную корневую систему, обязательно разделяют.

Если этим советом пренебречь и посадить цветок с крупными клубными и многочисленными побегами, то куст вырастет слабым, с малым количеством цветков.

Деление также способствует омоложению растений. Ведь для восстановления корня растению приходится активировать жизненные силы. Специалисты отмечают, что на небольших отделенных корнях вырастает больше цветов. С некоторых крупных кустов можно выделить до 5-7 отдельных клубней.

Разделение корней считается оптимальным способом разведения георгин. При этом важно отсоединять участки с одной точкой роста и кусочком корневой шейки.

Один клубень может иметь не более 2 почек, иначе большое количество побегов существенно сократит обильность цветения.

Заниматься этим несложно просто руками или можно воспользоваться острым ножом. Рекомендуется предварительно нож наточить и прокалить или протереть спиртом.

После обеззараживания и деления корней желательно использовать активированный уголь. Толчеными таблетками присыпаются места срезов. Растения оставляют в покое приблизительно на сутки, чтобы срез подсох. Иначе при посадке клубень опять испортится. Если под рукой не оказалось угля, то срезы можно смело обработать зеленкой.

Способы деления клубней георгинСпособы деления клубней георгин

Высаживание клубней в контейнеры

Георгины не предъявляют особых требований к почве. Важно, чтобы земля была рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой, обезвреженной (почву заранее поливают раствором марганцовки). Оптимальный вариант – смешать в равных пропорциях песок и нейтральный торф.  Но подходящими для проращивания георгин считаются также следующие составы:

  • садовая почва;
  • кокосовое волокно;
  • песок;
  • древесные опилки.

Для проращивания георгин подойдут широкие невысокие ящики. В контейнеры засыпают почвенную смесь и выкладывают клубни растений в произвольном порядке, но без тесноты.

Клубни в ящике несильно засыпают почвенной смесью. Достаточно небольшого слоя, предупреждающего высыхание клубней. Весь посадочный материал аккуратно поливается.

Важно правильно расположить клубни георгин: корневая шейка должна находиться сверху, так как именно из нее прорастают ростки.

Если этому не придать значение, то возможны некоторые неприятные последствия:

  • цветение георгин существенно отдалится. Ведь побеги будут прорастать вниз, а потом им понадобиться время, чтобы направиться вверх, мимо клубней;
  • при последующей пересадки пророщенных цветков, побеги можно легко поломать;
  • велика вероятность, что побеги просто загниют в грунте.

Чтобы обеспечить быстрое прорастание георгин многолетних, контейнеры помещают в теплое (около +25˚С), проветриваемое и хорошо освещенное место. Не рекомендуется ставить ящики под прямые солнечные лучи.

Появление первых ростков можно ждать дней через 5-6.

Если клубней георгин немного, то целесообразно рассадить маленькие дольки клубней сразу в отдельные горшки. На дно каждой емкости обязательно укладывают дренажный слой, а уже сверху засыпают грунт. Этот вариант удобен тем, что при перевалке георгин в открытый грунт, минимально травмируется корневая система и они легче адаптируются на новом месте.

Проращивание цветков в траншеях

Не все квартиры располагают достаточной площадью для проращивания георгин. В этом случае посадочные работы проводят сразу на открытом грунте. Для этого на даче еще осенью выбирается подходящий участок. Грунт обязательно заранее удобряют – при перекопке добавляются перегной, компост. Весной участок под георгины рыхлят и делят на лунки или намечают ряды.

  1. Расстояние между низкорослыми сортами оставляют 35-45 см.
  2. Под высокорослые готовят лунки на расстоянии 60-70 см друг от друга.

Длинная яма в виде траншеи выкапывается глубиной примерно 28-30 см, шириной – 50-55 см. На дно укладывают по всем правилам подготовленные клубни и засыпают небольшим слоем земли. На этом этапе важно проследить, чтобы не засыпалась землей прикорневая шейка, иначе георгины позже могут зацвести и усиленно будет расти зеленая масса. При сухой погоде желательно посадку георгин полить водой.

Если установилась прохладная погода, то рекомендуется дополнительно натянуть над грядкой полиэтиленовую пленку в виде парника. Края пленки присыпают землей или фиксируют камнями. Первые всходы появляются суток через 15-20. На день пленку можно ненадолго убирать. Но надо следить, чтобы молодые сеянцы не получили ожог на ярком солнце.

Проращивание клубней георгин в пакетах

Проращивание георгин в пакетахПроращивание георгин в пакетах

Для любительниц георгин, не имеющих просторное жилье или близко расположенную дачу подойдет вариант проращивания клубней в домашних условиях с помощью полиэтиленовых пакетов. Начать проращивать цветы рекомендуется за 15-16 дней до пересадки их в открытый грунт.

Проводят стандартную подготовительную работу с клубнями (моют, чистят, обеззараживают). Затем георгины укладывают в пакеты, лучше всего для этих целей подойдут мусорные мешки.

Если клубни не выглядят высохшими и имеют проснувшиеся почки, то специально орошать их водой не надо. Из-за дополнительного увлажнения ростки могут слишком быстро вытянуться.

Георгины аккуратно складывают в мешки и помещают в затемненное теплое место. Примерно через неделю можно приоткрыть пакеты и слегка сбрызнуть корни водой. Через неделю можно будет заняться высадкой клубней в открытый грунт.

Видео: Как проращивать георгины

Полезные уроки от канала “Садовый мир”.

Можно ли сажать морковь после моркови?

Можно ли сажать морковь после моркови?

Морковь относится к тем культурам, которые требовательны к правилам севооборота. На прежнее место корнеплод можно возвращать не раньше чем через 4 года. Поэтому для  посадки в следующем году придется подыскать другой участок. А на морковной грядке с успехом будут расти не только некоторые виды овощей, но и ягодные культуры. Если не соблюдать этот принцип, о хорошем урожае моркови можете забыть.

Что сажать после моркови на следующий год?

Что сажать после моркови на следующий год?

Время от времени жильцов на грядках надо менять, чем чаще это делать, тем лучше для самих овощей и для грунта. Вредителем новая культура тоже может прийтись по вкусу, При такой агротехнике риск заболеваний снижен. Поэтому сажать на морковную грядку не следует родственные корнеплоды, например, свеклу, которые имеют с ней общие болезни.

  • Исключением из этого правила будет редис, ведь он поспевает очень быстро и заболеть чем-то – просто не успеет. Но учите, что этой культуре для посадки нужно солнечное место.
  • Подходящим последователем для моркови будет обычный картофель и батат. Оба овоща в рыхлой, богатой гумусом земле дадут хороший урожай.
  • Допустимо выращивать и другие пасленовые культуры  – томаты, перец, баклажаны.
  • Такая  почва вполне пригодна для выращивания физалиса.
  • После моркови можно посадить артишоки, но им обязательно нужен хороший дренаж.
  • Лук и чеснок хороши тем, что они обеззараживают почву. Их вполне можно высадить на грядку после моркови.
  • Клубника и садовая земляника также дадут на морковной грядке неплохой урожай.

На заметку! Для получения хорошего урожая, разумеется, стоит использовать и другие агротехнические приемы: рыхление, окучивание, прополку, борьбу с вредителями. Соблюдения одного только правильного севооборота недостаточно.

После какой культуры сажать морковь?

После какой культуры сажать морковь?

Растения-предшественники при выращивании моркови играют большую роль. Ведь оранжевый корнеплод считается чувствительным к составу почвы, и внесенным в нее удобрениям. К примеру, после внесения навоза, морковь рекомендуется сажать только через 2 года. Удачными предшественниками для моркови считаются:

  • картофель;
  • помидоры;
  • огурцы (через 1-2 года);
  • салат;
  • лук.

Чередование именно с этими сельскохозяйственными культурами способствуют сохранению структуры почвы и достаточному содержанию в ней необходимых питательных веществ.

Таблица севооборота

 Таблица севоборота

Можно ли после моркови сажать свеклу и наоборот?

Можно ли после моркови сажать свеклу и наоборот?

И морковь и свекла относятся к корнеплодам. У них один и тот же принцип получения из почвы питательных веществ. Поэтому лучше подобрать более благоприятных предшественников для той и другой культуры. Но в стесненных условиях иногда приходится высаживать свеклу после моркови и наоборот. В этом случае нужно грамотно подготовить грядку. После сбора урожая землю перекапывают с растениями-сидератами, например, с белой горчицей.

Так как урожай моркови и свеклы собирают довольно поздно, горчицу можно посеять заранее в другом месте. Когда грядка освободится после корнеплодов, зеленые всходы горчицы измельчают и закапывают в землю. Затем грунт проливают ЭМ-препаратами и накрывают полиэтиленовой пленкой. За зиму растительные остатки в почве перепревают, и получается рыхлый, удобренный субстрат, подходящий для того, чтобы выращивать в нем как морковь, так и свеклу.

После чего нельзя сажать морковь?

После чего нельзя сажать морковь?

Самым неудачным предшественником для моркови является петрушка. После выращивания этой зелени в земле накапливаются болезнетворные бактерии, которые впоследствии могут поражать корнеплоды. Если посадить морковь после петрушки, плоды получатся мелкие, кривые, лишенные сочности. Частично исправить ситуацию можно с помощью раствора марганцовки, который обеззаразит землю. Но по возможности стоит подобрать другого предшественника.

Морковь считается неприхотливой и неплохо растет после многих культур. Также не рекомендуется сажать морковку после фасоли и после зонтичных растений (аниса, укропа, кориандра, тмина, фенхеля).

Что нельзя сажать после моркови?

Что нельзя сажать после моркови?

После выращивания моркови также не рекомендуется высаживать петрушку. Другие виды зелени тоже относятся к неблагоприятным последователям оранжевого корнеплода.

То же самое можно сказать про саму морковь. Ее можно будет вернуть на грядку, но не раньше, чем через 4 года. Так как морковь считается умеренно истощающим почву корнеплодом, то строгого запрета на посадку после нее других культур – нет.

Почва и условия для выращивания моркови

Почва и условия для выращивания моркови

Морковь нельзя назвать капризной культурой, но определенные требования к составу почвы и процессу выращивания у нее существуют. Наиболее подходящим для грядки под морковку будет рыхлый супесчаный или суглинистый грунт. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Абсолютно не подойдет твердая, скудная на питательные вещества земля. Если посадить морковь в глинистый грунт, всходы будут недружными из-за образования плотной корки на поверхности грядки.

В любом случае землю перед посадкой глубоко перекапывают и рыхлят – это на порядок увеличивает объем будущего урожая. Если на вашем участке не слишком подходящая для моркови по механическому составу почва, выходом станет посадка на высоких грядках. Предпочтительна средняя питательность почвы. Как недостаток, так и избыток удобрений для моркови вреден.

Полезный совет! Никогда не подкармливайте морковь свежим навозом, используйте только перегной, иначе ваши посевы могут погибнуть.

Избыток органики в почве привлекает вредителя – морковную муху. Для отпугивания вредителя лучше чередовать посадки моркови с посадками лука и чеснока. Сказывается чрезмерное содержание органических удобрений и на качестве плодов. Морковь в этом случае получается искривленной формы, может образовывать «рога». Внесение необходимых добавок и удобрений зависит от исходного состава почвы.

  1. В торфяной грунт добавляют: мелкие древесные опилки, дерновую землю, перегной или компост, крупнозернистый песок, перепревший навоз.
  2. Если почва песчаная, в качестве добавок должны использоваться опилки, дерновая земля, перегной и торф.
  3. В черноземную землю следует добавлять песок, древесные опилки, суперфосфат.

Грядки под морковь рекомендуется перекапывать осенью. Если грунт слишком кислый, на этом этапе вносят доломитовую муку или мел. Весной, накануне посадки вносят органические и минеральные удобрения. За несколько дней до посадки грядки опять необходимо перекопать на глубину 25-27 см.

Чтобы почва хорошо прогрелась, ее уплотняют, поливают и накрывают пленкой.

Перед самой посадкой землю снова рыхлят и делают борозды на расстоянии 20 см. Бороздки поливают раствором марганцовки. После этого грядка готова к посадке.

Лучше отвести для посадки моркови солнечные, незатененные места. Поливать ее следует нечасто, но глубоко, чтобы в процессе роста корнеплод не искривлялся в поисках влаги, а рос ровно. Сохранению в почве умеренной влажности будет способствовать мульчирование древесными опилками. Они же повысят и рыхлость грунта, что корнеплодам будет только на пользу.

Всходы необходимо будет проредить, оставляя между ними расстояние 5 см, иначе морковь получится слишком мелкой. Удалять нужно более слабые сеянцы. Если почва на грядке бедна удобрениями, можно произвести дополнительную подкормку специальными удобрениями для корнеплодов. Это достаточно сделать 1-2 раза за сезон.

Как правильно сеять морковь: видео

К счастью, информация о правильном севообороте сейчас вполне доступна, поэтому каждый, даже неопытный, дачник может вести сельскохозяйственные работы на своем участке грамотно. Эти рекомендации проверены десятилетиями, поэтому им вполне можно доверять. Хотите получить хороший урожай моркови? Подбирайте для нее правильных предшественников. Тогда урожай с одной грядки обеспечит вас сочными корнеплодами на всю зиму.

Установленные сроки

Сроки, когда рекомендуют доставать гладиолусы после зимнего хранения и начинать проращивать их весной зависят от планируемых условий посадки и региона выращивания. Если их будут высаживать на улице, то подготовку гладиолусов к посадке весной начинают не раньше апреля.

На протяжении зимы хранить их необходимо в подвалах, в которых поддерживается температура от +50С до +100С. При отсутствии подвала, их оставляют на зиму, на нижних полках холодильника. Сроки, когда доставать луковицы гладиолусов на проращивание из холодильника, когда вытаскивать их подвала, не отличаются.

При определении даты начала предпосевной подготовки учтите, что высаживают их в грунт, температура которого не менее +100С. В зависимости от региона до такой температуры грунт прогревается в апреле или мае. Зная предположительную дату высадки, можно определить, когда проращивать гладиолусы начинают. Делают это за 15-20 суток до посадки на установленное место.

Внимание!

Цветоводам разбираясь, когда вынимать гладиолусы на проращивание и начинать чистить луковицы, чтобы подготовить их к посадке, надо учесть, что скорость прорастания крупных и маленьких луковичек различается.

Подготовка луковиц

Выяснив, когда надо начинать проращивать гладиолусы и на посадку, необходимо разобраться с особенностями подготовки луковичек к проращиванию. Цветоводам необходимо подготовить их следующим образом:

  • тщательно осмотреть клубни;
  • обраковать все размякшие, высохшие, больные экземпляры;
  • очистить луковицы от сухих чешуек.

При наличии небольших поврежденных участков на крупных луковицах их можно просто обрезать. Место среза обрабатывается антисептическим средством. Подойдет йод, зеленка. После обработки поврежденные участки засыпают толченым углем. Это основные методы подготовки к посадке, проращиванию весной луковиц гладиолусов.

Для цветения и размножения лучше всего подходят луковички гладиолусов, диаметр которых составляет 2-4 см. Донце, должно быть 3-7 мм. Сморщенные клубни, покрытые коричневыми пятнами, не используются. Подготовить их будет сложно.

Сухие чешуйки, которые покрывают клубни гладиолусов, необходимо обязательно снимать. Они мешают росту молодых ростков. Также под старыми чешуйками могут зимовать вредители. Под ними часто сохраняются споры патогенных микроорганизмов, которые являются возбудителями болезней.

Проращивание

Цветоводы должны знать, как подготовить луковицы гладиолусов к посадке после зимы. Многие советуют их проращивать в доме. Достав гладиолусы из холодного места, очистив их от чешуек, необходимо разложить в заранее подготовленные картонные ящики или другие емкости ростками вверх. Прямые солнечные лучи на них не должны попадать. Иначе они начнут быстро прорастать. Ростки будут вытянутыми, бледными, слабыми.

На протяжении 15-20 дней хранят их в теплом, сухом помещении, это лучший способ подготовить растения. На влажную ткань раскладывать их не надо. Также нет необходимости наливать в емкости, в которых их держат, воду. Вода придет к появлению гнили на луковичках. При высоком уровне влажности проращивать гладиолусы нельзя еще потому, что в этих условиях начинают развиваться корни. При пересадке в грунт они обязательно повредятся. Нарушение их целостности приводит к замедлению роста и ухудшению процесса развития.

Обработка дезинфицирующими растворами, стимуляторами роста, цветения проводится перед высадкой.

Это требуется для дополнительной дезинфекции растений и стимуляции их роста, развития. Подготовить их так заранее с осени нельзя. Замачивают клубни весной.

Если луковички большие и при хранении из них проросли 2 ростка, то их можно разделить. Острым продезинфицированным ножом их разрезают так, чтобы на каждой половине остался росток и часть донца. Операция проводится не позже чем за 10 дней до планируемой даты пересадки в грунт. Место разреза можно посыпать толченым углем (подойдет аптечный активированный уголь) или залить зеленкой. Перед высадкой надо убедиться, что срез подсох и покрылся пробковым слоем.

Если не разобраться, как проращивать гладиолусы перед пересадкой, а сразу их отправить в лунку, достав из холодного погреба, то рассчитывать на ранее обильное цветение не стоит. Бутоны в таких цветах вырастают небольшими.

Решив подготовить гладиолусы, учтите, что должны появиться корневые бугорки. Если бугорки и росток за 2-3 недели проращивания не появились, то клубень не годится для посадки.

Предпосадочная обработка

Как подготовить к посадке весной луковички гладиолусов? Цветочные клубни после осмотра и отбраковки замачивают в растворах дезинфицирующих средств.

Важным этапом предпосадочной подготовки является обеззраживание с целью предупреждения развития возможных грибковых инфекций. Для этих целей используется 0,3% раствор Фундазола. С его помощью можно избавиться от грибковых спор, трипса, микопаразитов. Чтобы подготовить гладиолусы к посадке после зимы необходимо замочить их на 30–50 минут.

Также на 1-2 часа их можно поместить в раствор перманганата калия розового цвета. Вместо марганцовокислого калия, можно использовать средство Максим или крепкий раствор поваренной соли. После обработки клубни тщательно ополаскивают и подсушивают. Влажные гладиолусы в закрытой емкости держать нельзя. 

Внимание!

При повреждении трипсом высокоэффективной является обработка соком чеснока.

100 г чеснока разводится в 1 л воды. В раствор гладиолусы помещаются на 2-3 часа. Замачивание в чесночном растворе нередко приводит к задержке цветения дней на 10.

В качестве стимулятора роста и цветения рекомендуют использовать такую смесь:

  • 0,2 г борной кислоты;
  • 0,3 г купороса;
  • 0,1 г кобальта нитрата.

Эти элементы разводятся в литре воды. Замачиваются гладиолусы в таком растворе на ночь (10–12 часов). Если подготовить их по такому рецепту, то на выходе удастся получить крупные цветки и значительно увеличить количество бутонов.

В качестве стимуляторов роста, которые рекомендуют, чтобы подготовить к посадке рассадный материал гладиолусов, используют гумат натрия (делают 0,2% раствор). Замачивают луковички на 3 часа. Можно взять готовый раствор Эпин, на 5 л воды добавляют 2,5 мл. Выдерживают гладиолусы в нем до 10 часов.

Выясняя, как подготовить гладиолусы к посадке весной, многие находят рецепт замачивания в растворе медного купороса и перманганата калия. С его помощью можно обеззаразить луковицы и провести профилактику нехватки меди растениям. В литре воды разводят 1 г перманганата калия и 5 г медного купороса. Очищенные клубни замачиваются на час.

Подготовить к высадке необходимо и деток. Но растворы для их замачивания делаются менее концентрированными.

Возможные проблемы

Начинающие цветоводы не знают, что делать с луковицами гладиолусов весной. Они не могут правильно рассчитать, когда готовить их посадке. В этом случае ориентироваться необходимо на усредненные нормы. Если посадить цветы немного позже, то трагедии не будет. Просто сдвинется период цветения.

При нарушениях условий хранений цветки могут начать пускать ростки раньше запланированного времени. Нередко от начинающих цветоводов можно услышать вопрос о том, что делать, если гладиолусы проросли в феврале. Такая ситуация возможна, если они хранились при температуре выше +10°С и влажности более 70%.

Обычно на клубнях виден длинный росток. При этом корни еще не формируются. Многие советуют такой гладиолус высадить в цветочный горшок. Но если его сразу посадить в грунт, то он не зацветет, скажется недостаток солнечного света, который наблюдается ранней весной.

Поступить опытные цветоводы советуют следующим образом:

  • гладиолусы просушивают, раскладывая их в теплом месте;
  • после высыхания луковицы отправляют в сухое место, где температура не превышает 5°С;
  • за 2-3 недели перед высадкой занимаются подготовкой гладиолусов к дальнейшей посадке.

Предупреждение!

Если луковицы спасти не удалось, то на следующий год желательно подготовить другое место для хранения.

Похожие записи

Нет похожих записей.

Выбор сорта

Сортов лука множество: ранний и среднеспелый, сладкий и острый, образующий одну головку, или несколько, с разными сроками хранения.

При выборе сорта в первую очередь необходимо подумать о том, в какой климатической зоне будет расти лук. Те сорта, какие прекрасно растут и хранятся в южных регионах, совсем не подходят для выращивания в Подмосковье, на Урале или в Сибири. Выбирать следует только районированные сорта.

Длительный срок хранения имеют:

  • горькие, острые сорта;
  • сорта, репка у которых покрыта шелухой желтого, рыжего или коричневого цвета.

Сладкий лук достаточно вырастить в небольшом количестве и употребить его в пищу в первую очередь. Фиолетовый и белый лук хранятся недолго.

Озимый или яровой?

Севок можно сажать как под зиму (озимый), так и весной (яровой).

Озимый лук имеет некоторые преимущества:

  • не выпускает стрелки;
  • раньше созревает, уже в июне формируется полноценная репка, которая годится для употребления в пищу;
  • луковая муха реже повреждает зимний лук, потому что к моменту ее появления он набирает силу и становится более грубым для нее;
  • полный сбор урожая проводят в июле. Освободившееся место можно засеять сидератами, а после них посадить зелень или другие овощи (редис, пекинскую капусту).

Осенний посев подходит для тех регионов, где зимой земля укрыта снегом не меньше чем на 10 см. Снежный покров защищает посадки от морозов, и лук не вымерзает даже при температуре ниже -15°. Для выращивания на Урале и в Сибири, где зима снежная, а весной почва прогревается долго, озимый лук – хорошая возможность рано получить не только зелень, но и лук-репку.

Для посадки под зиму выбирают самый мелкий севок. До весны он не долежит, а в открытом грунте проходит естественную стратификацию и образует полноценную крупную головку.

Озимый лук имеет один минус – он хранится меньше, чем яровой.

Посадку лука в открытом грунте можно проводить в два этапа – часть высадить как озимый, чтобы свежий репчатый лук был на столе уже в июне. А вторую, основную, часть посадить весной, когда прогреется земля. Яровой лук долго хранится и не теряет своих качеств до следующего сезона.

Посадка зимнего лука и уход за ним не отличается от выращивания весенних посевов. Технология одна и та же, начиная от выбора места для грядки и заканчивая подготовкой к хранению.

Выбор места на участке

Для луковичных грядок выбирают солнечное место, которое ничем не затеняется в течение всего дня.  Выращивание репчатого лука должно проводиться на участке, где не застаивается вода после дождей. Слишком влажная почва может привести к тому, что весь урожай сгниет.

На открытом грунте важно соблюдать севооборот. Севок можно сажать после любых видов капусты, редиса, томатов, картофеля и огурцов. Хорошие соседи для лука – морковь, кабачки или любая зелень. Правильно будет предварительно вырастить на грядке сидераты и заделать их в почву.

Нельзя сажать репчатый лук два раза подряд на одном и том же месте. Нежелательный предшественник – чеснок.

Что сажать после лука на следующий год:

  • любую зелень;
  • крестоцветные;
  • картофель;
  • бобы;
  • томаты;
  • огурцы.

Правильный выбор места, соблюдение севооборота и обогащение почвы сидератами значительно облегчат уход за луковичными посадками.

Подготовка севка к посадке

Перед посадкой проводят предварительную обработку посевного материала. Она способствует быстрому укоренению и прорастанию, уничтожает возбудителей грибковых заболеваний и защищает севок от таких вредителей, как луковая муха.

Обработка проводится в несколько этапов.

  1. За две недели до посадки севок выносят в теплое место.
  2. Если этого не сделали заранее, то луковички помещают в сетчатый мешок, корзину или в картонную коробку и ставят возле батареи или солнечного окна на 8-10 часов;
  3. Обрезают сухие хвостики до белой мякоти.
  4. Помещают луковки на сутки в теплую воду (30°).
  5. На следующий день замачивают в крепком растворе марганцовки, «Фитоспорине» или растворе с солью. Достаточно продержать 20 минут. После замачивания в марганцовке необходимо ополоснуть в чистой воде.

Если ранее в саду был замечен такой вредитель, как луковая муха, то хорошей профилактикой является обработка севка березовым дегтем.  1 столовую ложку дегтя разводят в 1 литре воды комнатной температуры. Луковки замачивают на 2-3 часа, периодически помешивают.

Если луковая грядка перед посевом будет пролита раствором березового дегтя, вредители будут облетать ее стороной. Дополнительную профилактику желательно провести в июне, когда у вредителей начинается повторный вылет.

Посадка и уход

Посадка и уход за озимым и яровым луком проводятся одинаково.

Севок сажают в заранее пролитые водой бороздки глубиной 4 см. Расстояние между бороздками должно быть 30-35 см. Между растениями в одном ряду нужно оставлять 10 см. Если же будет необходимость использовать в пищу перо, то можно посадить севок чаще и прореживать его.  Другой вариант – посадка в одной борозде зигзагом. Это увеличит площадь питания, а лук на зелень не придется выдергивать весь сразу.

Если обрывать часть пера на зелень, нарушится процесс фотосинтеза и луковица не наберет нужную массу. Правильно будет для зелени сделать отдельную грядку и высадить на нее проросшие луковицы с прошлого урожая или посадить многолетний лук.

Уход заключается в прополке, поливе и подкормке. Удалять сорняки необходимо по мере их роста.  Корешки сорных трав не должны мешать луковице расти.

Такая важная часть ухода за луковичными посадками, как полив, должна проводиться грамотно:

  • сразу после высадки грядку поливают часто, по мере подсыхания почвы;
  • когда перо тронется в рост, частоту поливов сокращают, а в июне сводят к минимуму.

Недостаток или избыток воды можно определить по цвету пера:

  • сизовато-беловатый цвет указывает на недостаток влаги;
  • бледная зелень говорит о ее избытке.

Если удобрения внесены перед посадкой, то уход за луком исключает летние подкормки. Если же грядки не удобрялись, то посадки поливают настоем коровяка или птичьего помета.

За озимым луком требуется дополнительный уход в зимнее время. Если наступили морозы, а снега выпало еще недостаточно, то посадки необходимо укрыть сухой листвой или еловым лапником. Весной, когда начнет таять снег, укрытие надо сразу же убрать.

Колоновидные яблони

Многообразие сортов, форм, окрасок яблок заставляет хорошо задуматься при обустройстве своего земельного участка и сада. Соблазн большой. Как по мне, особое внимание привлекают небольшие и аккуратные формы яблонь. И не только меня.

Традиционные солидные по высоте и возрасту деревья уже далеко не всех устраивают. Вот и останавливают не только взгляд и внимание на колоновидных яблонях. А и свой выбор. Сравнительная их новизна и некоторые нюансы выращивания еще вносят некоторые сомнения.

Фото 1

Вот поэтому и познакомимся с ними поближе.

Описание

До шестидесятых годов прошлого века росли сады с деревьями по несколько десятков лет. Вот и яблоня сорта Макинтош в Канаде так росла лет пятьдесят. Сорт как сорт. Да и дерево обычное. Кроме одной ветви. Не такой, как все. И сильно выделяющейся среди остальных:

  • Утолщенная.
  • Сплошь покрытая листвой с плодами, также плотно, друг возле дружки, расположенных на ветви.
  • Боковые ветви отсутствовали.
  • И эту природную мутацию только и ждали селекционеры всего мира. Она оказалась способна к размножению. И это благодаря присутствии гена Со.
  • В 1976 году первый образец получил название Важак. И время прошло не много. Но уже выведено более 100 сортов.

Что представляет собой колоновидная яблоня:

  • Саженец. Однолетку колоновидной яблони не перепутаешь с саженцем обычной яблони:Фото 1
    • По толщине ствола – значительно солиднее и толще.
    • По высоте – около метра.
    • По густо расположенной листве и почкам.
    • По корневой системе – очень близко размещенной возле поверхности.
  • Взрослое дерево:
    • Ствол значительно толще и мощнее ветвей.
    • Мелкие боковые ветви очень близко к стволу направлены вверх. Имеют на конце цветочные почки.
    • Никакого сравнения со скелетными ветвями обычных яблонь.

Важно! Вместо многих ветвей на стволе размещены плодушки, кольчатки и копьеца.На крепких побегах междоузлия укороченные.

  •  Форму сравнивают с пирамидальным тополем. А называют колоновидной.

Чем она завоевала такую популярность, внимание и любовь всех, кто имеет какое-то отношение к яблокам. Я не сомневаюсь. Такие характеристики и вас завлекут:

Фото 1

  • Удивительная компактность – где растет одна Антоновка вы можете посадить до 20 колонок.
  • Декоративность. Не только яблоками. Но и колонами яблонь удивляет.
  • Урожайность высокая.
  • Большой ассортимент с высокой устойчивостью к болезнями и морозам. Находка для регионов с суровым климатом.
  • Скороплодность. Практически со второго года вы начинаете пробовать ваши яблоки.
  • Не уход, а удовольствие. Не нужны длинные секаторы, удлиненные опрыскиватели. И лестницы для уборки урожая
  • Если бы они были подешевле. Но это не останавливает ни садоводов-любителей. Ни фермеров.

Агротехника весной

Сроки внесения удобрений

Не только весной, но и на протяжении всего периода вегетации подкармливайте деревья. Мощные поверхностные корни быстренько все обрабатывают. И требуют еще.

Весна. И вы используете органику – навозная жижа или куринный помет (после брожения).

Фото 1Очень хороший эффект дают внекорневые подкормки:

  • До распускания почек по голым деревьям опрыскивайте раствором карбамиба (мочевины).Применяют 7-ми процентный.
  • Воздействует и на зимующие стадии вредителей.
  • До середины лета можете еще дважды провести такие опрыскивания. Но концентрация слабее — 1%.

Вам подскажет установившаяся погода:

  • Норма — 2-3 раза в неделю. При сухой и засушливой погоде поливайте чаще.
  • С капельным поливом свои правила.

Обработка приствольного круга почвы

Учитывайте подвои деревьев:

  • Залуживайте (высаживайте травы) под деревьями с клоновыми подвоями.
  • Рыхлите и мульчируйтедля сильнорослыхи среднерослых деревьев.

Особенности обрезки

Проведите до начала распускания почек. Колоновидные яблони — уход весной включает простые виды обрезки:

  • Санитарная — ежегодно. Удалите сухие и поврежденные ветви.
  • Формирующая — со второго года.

Уход за молодой яблоней после посадки осенью

Как любое малое дитя требует пристального внимания. Большего, чем взрослые. Надо дать окрепнуть корням и кроне. И закладывать будущие хорошие урожаи.

Уход осенью, подготовка к зиме

Фото 1Самый важный этап по уходу за любой яблоней, конечно же, сбор урожая.

Кстати, самый приятный. Столько положительных эмоций. Позади тревоги и переживания за урожай. И вот перед вами ящики собранных яблок. Дальше думайте. Как их дольше сохранить. А может и реализовать.

Основная цель осенних мероприятий — подготовить дерево к зимованию:

  • Хорошо подкормите.
  • Сделайте зарядные поливы.
  • Обработайте от болезней и вредителей.
  • Обрезку выполните только санитарную.
  • Главная забота – уберечь от подмерзаний и вредителей-грызунов. Хоть и ласково их называют — зайчиками, мышками.

В августе-сентябре

Прекращайте подкормки удобрениями, содержащими азот. Деревья очень нуждаются в калийных удобрениях.Уделите внимание верхушкам побегов и срежьте верхние 3-4 листика на две трети.

Сроки подкормки

В августе –сентябре калийными удобрениями. Они помогут лучше перезимовать.

Обильный полив в зиму сможет предотвратить подмерзание корней.

Фото 1

Нужно ли укрывать взрослое дерево?

Кто задает этот вопрос? Садоводы регионов с суровым климатом (морозами, снегопадами) знают, что это даже не подлежит сомнению.Надо и тщательно. И вот тут возникает вопрос.

Защита от морозов

  • Прикапывайте стволы.
  • Укрывайте лапником, стружкой и опилками.
  • Обматывайте современными утеплительным материалами.
  • Окучивайте снегом при его наличии и притаптывайте.
  • Укрывайте не только от морозов, но и от грызунов.

Как ухаживать, чтобы был хороший урожай?

  • Можно только частично согласиться с такой постановкой вопроса. А почему? Да от того, что каждый садовод знает точно — урожай выращивать круглый сезон. И каждый год.
  • А прочитанное выше должно придать вам уверенности в необходимости выполнения этих рекомендаций.
  • И уход за колоновидной яблоней осенью, это составная часть всего комплекса. И, как каждая из них, очень важная.

Особенности ухода в различных климатических условиях

Вот вы уже достаточно хорошо ознакомились с колоновидными яблонями. Знаете их достоинства. Спокойно реагируете даже на недостатки.

Где посадить и сколько. Как вырастить.

И все это учтите в вашем месте проживания. Применительно к конкретным условиям. Ведь география их выращивания очень обширная.

И ваша задача в том, чтобы подобрать сорта для своего региона. В продаже и специальные сорта, способные плодоносить в суровых условиях Сибири, Урала, Северо-Запада России. Уход за колоновидными яблонями и грушами достаточно неприхотлив.

Совет! Соблазн посадить удивительный сорт всегда есть. Я советую прислушиваться к рекомендациям специалистом и посмотреть, как выполняется уход за колоновидными яблонями видео от садоводов.

Вот только некоторые сорта.

Для Сибири и Урала

Испытанные и проверенные многочисленными специалистами и садоводами:

  • Арбат, Икша, Баргузин,Крестьянин, Президент, Васюган.

В Подмосковье, Северо-Западе России и средней полосе

  • Кроме вышеназванных Медок, Янтарное ожерелье, Останкино, Малюха, Валюта, Триумф.

И это только некоторые сорта. Не назвал я больше.

Выбор подходящего сорта

Подзимний посев моркови даст прекрасный урожай, если использовать раннеспелые, морозоустойчивые сорта. Хорошие результаты дает посадка следующих семян.

  • Шантенэ. Морковь содержит много витаминов. Корнеплоды вырастают крупные, сладкие, конической формы. Их вес достигает 250 граммов.
  • Нантская. Популярный сорт, который дает сладкие, сочные и яркие плоды. Их вес – до 160 граммов, длина – 16 см.
  • Лосиноостровкая. Сочная и сладкая морковь, плоды которой достигают 16 см в длину. Ее часто используют для приготовления соков.

Вот несколько советов, которые пригодятся при выборе семян:

  • Короткие круглые корнеплоды вызревают первыми;
  • Сорта с продолговатыми плодами дают лучший урожай;
  • Зарубежные гибриды дают ровные, гладкие корнеплоды, которые хорошо выставлять на продажу;
  • Семена российских производителей лучше приспособлены к отечественным условиям.

Чтобы морковь быстро и дружно взошла, нужно использовать только свежие семена. Их используют на 25% больше, чем при весенней посадке.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: